Robert Wun은 Time Today라는 꾸뛰르 쇼를 통해 자신의 브랜드 창립 10주년을 축하했습니다.
그는 “내가 왜 이 일을 오랫동안 했는지, 왜 아직도 이 일을 하고 싶은지, 얼마나 오랫동안 하고 싶은지를 반성하고 싶다고 말했다.
그는 이러한 질문을 독특하고 화려한 쇼스토퍼 컬렉션의 출발점으로 사용했습니다.
“내가 패션을 하는 이유와 시간이란 무엇을
의미하는지
스스로에게 물었습니다.
그는 답을 찾았나요? 그래, 내가 했어. 답은 언젠가는 모든 것이 끝난다는 사실을 받아들이는 것입니다.
그것도 괜찮습니다.
지금까지
Wun에게는 실패보다는 성공이
더 가능성이 높은 전망이었습니다.
그의 정교한 조합은 개인 고객은 물론 유명인과 엘리트 스타일리스트의 관심을 끌었으며 항상 최신 센세이션을 찾아 배회합니다.
Wun의 창조물이 지닌 현란하고 현란한 작품은 Beyoncé, Lady Gaga, Björk, Cardi B 등 많은 사람들의 마음을 사로잡았습니다.
이는 오늘날 브랜드의 인기를 가늠하는 척도가 되는 목록입니다.
시간의 흐름이라는 개념을 실제 옷으로 옮기기 위해(정말 쉬운 일은 아니지만) Wun은 계절의 진행을 상상했습니다.
오프닝 룩은 장엄한 블랙 드레스와 크리스탈로 수놓은 베일이 어우러져 '첫 번째 눈이 내리는 모습'을 표현한 것이었습니다.
“겨울이라 생각이 많아지는 계절이라 거기서부터 시작하게 됐어요. 마치 갈기갈기 찢어졌다가 일종의 킨츠기 기술로 다시 수선된 것처럼 보이는 가느다란 늘어진 코트에 눈 덮인 효과도 흰색 층으로 렌더링되어 나비 아플리케가 소용돌이치는 듯한 크라켈레 효과를 재현했습니다.
어쩌면 희망에 대한 암시일까요? 아니면 부패에서 피어나는 아름다움으로?
그 답은 구불구불한 검은색 인어 숫자에서 제공되는 듯했고, 그로부터 분홍색 벚꽃으로 수놓은 몸에 꼭 맞는 몸통이 드러났습니다.
Wun은 그것이 봄의 전조로 의도되었다고 말했습니다.
중국 철학에서 꽃은 영원히 존재할 운명이 아니기 때문에 아름답습니다.
만약 꽃이 영원히 핀다면 사람들은 꽃에서 아름다움을 찾지 못할 것입니다.
그래서
아름다움의 쇠퇴가
여기서 주제였습니다.
모든 생명체에 대한 시간의 침식은 휘두르는 실크로 된 밝은 노란색 3피스의 밑단에 눈에 띄는 화상으로 표현된 듯합니다.
볼륨감 있고 완전히 플리세입니다.
화상은 컬렉션 전체에 걸쳐 확신을 가지고 반복되었습니다.
Wun은 우리는 오간자 조각에 한 화상 자국을 스캔한 다음 실크에 인쇄하고 효과를 강조하기 위해 가장자리에 추가로 화상을 입혔습니다.
라고 설명했습니다.
화상, 스캔, 인쇄, 그리고 다시 화상.
시간의 흐름에 대한 컬렉션의 서술에서, 마지막 네 가지 모습은 각각 피부, 살, 뼈, 영혼을 일종의 점진적인 벗겨짐으로 나타냈으며, 육체적이면서도 영적인 모습이었다.
가장 인상적으로 표현된 것은 살과 뼈였다.
살은 피처럼 붉은 가느다란 칼집으로, 나팔 구슬로 완전히 덮여 있었고, 나팔 구슬은 보통 수놓아지는 것처럼 평평하지 않고 뾰족하게 세워져 있었다.
드레스는
너무 무거워서(40kg) 걸 수 없었던 것 같다.
공포 장르의 애호가로 알려진 Wun은 몸에서 나오는 근육이라는 아이디어를 주고 싶었습니다.
라고 말했다.
뼈의 표현을 통해 그 성향이 분명히 드러났다.
몸에 꼭 맞는 검은색 점프수트 위에는 모든 걸음에서 불길하게 흔들리는 반 해골 마네킹이 올라탔다.
다소 문자적인 표현이 어떻게든 영혼의 표현으로 구원되었다.
그것은 늘어진 베일 가운의 비전이었는데, 얇은 명주 천 겹에 수많은 작은 다채로운 수정이 희미하게 빛나는 장소에서 반짝이는 모습이었습니다.
그것은 매우 마법처럼 보였습니다.
영혼은 멸망하도록 되어 있지 않습니다.
Wun이 말했습니다.
그것은 우주로 돌아갑니다.
아시는 PFW 일정에 떠오른 최신 모노니믹 디자이너일지 몰라도, 알려지지 않은 양은 아니다.
지난 15년 동안 그는 드라마틱한 쿠튀르 창작품을 통해 국제적인 고객을 조용히 확보했다.
불과 며칠 전 엘리자베스 데비키는 그의 스튜디오 2024년 봄 컬렉션의 심플하면서도 눈길을 끄는 스팽글 앙상블로 레드 카펫에 등장했다.
그럼에도 불구하고, 이번 시즌은 리야드 태생의 파리 거주 디자이너에게 돌파구를 마련했습니다.
목요일 아침, Monnaie de Paris의 프론트 로우에는 Michelle Williams, Sadie Sink, Tom Hollander, Calista Flockhart가 출연했는데, 그녀는 파리 패션쇼에 처음 등장했습니다.
백스테이지에서 디자이너는 Sculpted Clouds라고 불리는 이 컬렉션이 그에게 빠르게 변화하는 현실에서 벗어나 더 완벽한 대안적인 장소를 상상할 수 있는 기회를 제공했다고 언급하면서 복잡한 헤드라인을 비스듬히 언급했습니다.
“그것은 현실과 꿈 사이의 잃어버린 세계에 초점을 맞추고 있습니다.
그는 상상의 비행기를 통해 건축과 조각에 대한
집착에
집중하는 동시에 전환 상태를 탐색할 수 있다고 덧붙였습니다.
그녀는 미지의 미래를 향해 나아가고 있지만, 그녀는 그 미래를 받아들이고 그 길을 따라 완벽하게 발걸음을 옮기려고 노력하고 있습니다.
어두워진 런웨이에서 질감과 기법에 대한 탐구는 매우 우아하고 시적인 실루엣을 만들어냈습니다.
포도와 같은 클러스터로 장식된 유기적 기하학이나 울 꼬임으로 무겁게 갑각류가 달린 치마는 디자이너가 말했듯이, 양을 품은 부족 여성의 특정 사진에서 엉뚱하게 추론한 작품입니다.
완전히 스팽글이 달린 고치 코트는 특정 장소가 지정되지 않은 호화로운 귀족
화장실에서
발견한 공작 모자이크에서 빌려왔습니다.
디자이너는 그녀는 자신의 이야기를 들려주고 싶어하는 인생의 지점에 있습니다.
라고 말했습니다.
종유석 버스티에에 대해 그는 유일한 방법은 위로 올라가는 것이라고 농담했습니다.
Flockhart는 쇼가 끝난 후 “나는 정말 놀랐습니다.
라고 말했습니다.
저는 [쇼가] 너무 아름답고 신비롭고 낭만적이고 어둡고 동시에 무섭다고 생각했습니다.
현재 샘 셰퍼드(Sam Shepard)의 오비 상을 수상한 배고픈 계급의 저주 (탈출 꿈에 대한 또 다른 명상) 의 브로드웨이 부활 작업을 진행하고 있는 여배우는 즉시 착용할 수 있는 몇 가지 숫자에 고개를 끄덕였습니다.
하나는 장식되지 않은 상의와 수 놓은 스커트가 있는 긴 흰색 실루엣이었습니다.
또 다른 하나는 깊게 파인 네크라인과 망토 효과가 있는 윙크하는 검은색 숫자였습니다.
아마도 그녀는 혼자가 아닙니다.
오늘 엘리 사브(Elie Saab) 양재 쇼의 첫 번째 룩은 몸에 꼭 맞는 블랙 벨벳 소재의 인어 드레스였습니다.
휘두르는 기차는 드라마를 암시했지만 어떤 장식도 보이지 않았습니다.
Saab의 기준에 따르면 그것은 유별나게 축소된 오프닝이었습니다.
그는 시사회에서 “90년대에 했던 일을 보고 있는데 아직도 신선해 보인다는 생각이 들어서 내 작업이 줄곧 일관성을
유지했다는
증거로 참고하고 싶었다고 말했다.
쇼의 전반부는 칠흑 같은 색상에서 루비와 에메랄드 그린의 깊은 톤으로 진행되었으며, 구불구불하고 매끄러운 모양, 드문드문 자수 또는 톤온톤의 깃털이나 꽃 아플리케로 화려하게 장식되었습니다.
드레이핑의 유희, 풍부한 러칭, 베일을 씌운 레이스 레이어는 중복되는 느낌이 들지 않았습니다.
이는 밤의 팔레트 다소 차분해졌으며 Saab 창작물의 일반적인 황금
여신 광채에 대한 대위법인 고딕 양식의 화려함을 전달했습니다.
여기서 그는 여성성의 좀 더 신비롭고 사치스러운 측면을 암시하고 싶었습니다.
“아름다움에서는 너무 완벽하면 지루해집니다.
라고 그는 말했습니다.
어둠 속에서 나오는 듯, 달빛-은빛 스팽글의 반짝임이 더욱 호화롭고 볼륨감 있는 가운을 우아하게 장식했고, 관능적인 시스루 쉬폰과 오간자에 풍부하게 자수하고 수정 구슬로 장식했습니다.
피날레는 사브의 쇼스토퍼에 대한 취향과 매우 일치하는 호사스러움의 정점을 이루었습니다.
라 마리에 드레스는 블러시 튈로 만든 혼합물 구름이었고, 옅은 금색 컬리큐로 복잡하게 자수했으며, 왕실 결혼식에 어울릴 만큼 트레인이 매우 위엄 있었습니다.
빅터 호스팅과 롤프 스노런은 오늘의 쿠튀르 컬렉션을 위해 추억의 골목길로 돌아갔습니다.
26년 전, 두 번째 쿠튀르 컬렉션의 실루엣은 원자 폭탄 폭발의 버섯구름 모양을 기반으로 했습니다.
모델들은 목에 거대한 베개를 두르고 있었습니다.
이 컬렉션의 미리보기에서 그들은 모양이 매우 그래픽하고 과장되고 터무니없었습니다.
라고 말했습니다.
그래서
26년 만에 이번 시즌에 다시 이런 생각이 떠올랐습니다.
우리는 터무니없고 말이 안 되는 것을 하는 아이디어를 좋아했습니다.
우리는 이 개념을 더 발전시키고 싶었습니다.
한편으로는 인체, 다른 한편으로는 가장 추상적인 모양. 추상주의에 대한 과장으로서의 쿠튀르. 네덜란드 디자이너들은 이 분야의 거장입니다.
블록을 가지고 노는 아이들처럼 그들은 기하학적 모양을 기반으로 직사각형, 삼각형, 구형 또는 사다리꼴 모양의 옷을 만들었습니다.
자홍색 직물 상자에 몸을 담은 드레스(약간 기괴하고 부드러운 관과 비슷함); 미니스커트 수트 재킷의 거대한 어깨는 면도날 모양의 사다리꼴에 매달려 있었다.
여러 가지 빛깔의 짧은 새틴 코트가 3D 정사각형과 직사각형의 더미처럼
조립되었습니다.
거대한 풍선 모양의 리본 모양의 주름 셔츠는 오프 숄더, 허리를 강조한 흑백 면 비쉬 소재의 더블 브레스트 블레이저에서 폭발하는 것처럼 보였습니다.
이 모든 것에는 일종의 기교적인 부조리가 있었습니다.
약간 기능 장애가 있는 재능 있는 아이의 눈을 통해 본 유클리드 기하학과 오스카 슐레머(Oskar Schlemmer)의 삼극 발레 의 구성주의 바우하우스
꼭두각시 인형 사이의 무언가였습니다 . “우리에게 Couture는 실험과 발명의 실험실입니다.
V & R이 말했습니다.
그들은 “왜?, “무엇을 위해?에 대해 자세히 설명하고 싶어하지 않았습니다.
또는 “누가 입을까요? 그들은 단지 해석의 자유를 주는 추상화를 칭찬했을 뿐입니다.
“관객은 자신의 마음을 궁금하게 하고 자유로운 연상을 만들 수 있습니다.
우리는 그것을 좋아합니다.
우리는 누군가 자신의 사고방식을 위한 출발점이 되는 것을 제공합니다.
라고 그들은 말했습니다.
사운드트랙 역시 추상화의
전형이었습니다.
이해할 수
없는 음절을 발음하는 인간의 목소리였습니다.
당신은 그 목소리가 뭔가를 말하고 있다고 생각했지만 그렇지 않았습니다.
그것은 우리 주변에 있는 터무니없고 무의미한 중얼거림에 대한 은유였습니까? 일종의 비판? 수수께끼의 Viktor & Rolf는 이렇게 말했습니다.
“의미가요? 우리가 직접 만들 수 있어요.
출발에서 가을 쿠튀르는 주하이르 무라드가 사색적인 기분에 빠져 있는 것을 발견했습니다.
그는 종종 과도한 장식의 유혹에 굴복하지만, 여기서 디자이너는 대신 여성을 그들의 하루, 주, 년과 관련하여 생각하고 있다고 말했습니다.
그는 철학적, 심리적 상태를 탐구함으로써 더 날카롭고 날카로운 종류의 아름다움을 불러일으키고자 했습니다.
“더 깊이 들어가는 것은 매우 새로운 일입니다.
디자이너는 쇼가 시작되기 몇 분 전에 무대 뒤에서 허락했습니다.
“나는 컬렉션을 자연이나 문화에 담는 데 익숙했지만 이제는 여성의 성격과 그녀가 매일 살아가는 삶을 탐구하는 것이 더 적절하다고 느꼈습니다.
그러한 반영은 시간별 또는 일생 동안의 변동을 유발할 수 있습니다.
학교와 친구, 사랑 이야기와 기대, 감정과 반응이 모두 혼합의 일부입니다.
“때때로 그녀는 고요할 때도 있고, 때로 감정적일 때도 있고, 때로 조금 미친 때도 있습니다.
하지만 그녀는 자신의 삶에 열정을 갖고 있으며 삶을 즐기고 싶어합니다.
제가 이번 컬렉션을 통해 이야기하고 싶은 여성이 바로 그 사람입니다.
라고 그는 제안했습니다.
런웨이는 평소보다 넓은 범위를 드러냈다.
진주로 두껍게 수놓은 오픈 탑과 모델이 걸을 때마다 찰랑찰랑 달그락거리는 구슬로 장식된 팬츠 수트는 마치 샴페인 잔처럼 기분을 좋게 하고 주의를 산만하게 하기 위한 것이었습니다.
이러한 개념은 예를 들어 투명한 얇은 명주 그물에 주조된 금, 구리 및 진주빛 구슬이나 반짝거리고 완전히 스팽글로 장식된 검은
구슬 숫자와
같은 그라데이션 장식의 다양한 반복에서 계속되었습니다.
더 나아가, 파편으로 수놓은 깔때기 모양의 재킷이 시리즈에서 눈에 띄었고 변덕스럽고 약간 로큰롤적인 느낌을 주었습니다.
예, 럭셔리했지만 투지가 있었습니다.
진홍색 홀터넥 드레스나 망토가 달린 보라색 드레스 등의 다른 숫자들은 디자이너가 생명의 상처를 짊어지고 더욱 강해지는 암사자라고 묘사한 것을 암시하는 방식으로 절단되었습니다.
무라드는 자신을 심리학자라고 생각하지 않습니다.
심리학과는 전혀 다른 분야입니다.
하지만 과거의 시련과 고난을 변형하고 고양시키는 것에 대한 그의 성찰은 사려 깊은 컬렉션을 만들어냈습니다.
무언가를 산산조각 내고 싶은 욕망이 억누를 수 없을 정도로 압도적일 때, 무라드는 자신의 여성들에게 그가 조각들을 모아 눈길을 끄는 무언가로 만들어 줄
준비가 되어
있다는 것을 알리고 싶어할 뿐입니다.
세상에서 사라졌다고 생각하는 평온함을 찾던 조르지오 아르마니는 결국 여러 문화권에서 지혜와 순수함의 상징인 진주를 찾아냈습니다.
그의 보도 자료에 따르면,
쇼가 시작될 때 진주에 대한 언급은 광택 있는 정장으로 번역되었으며, 아르마니의 주요 상품인 부드러운 날카로움으로 잘랐습니다.
그 다음, 그는 종종 벨벳으로 된 검은색 테일러링으로 전환했고, 진주 단추와 그 빛을 사로잡은 다른 악센트가 있었습니다.
정장은 대부분 플랫슈즈와 짝을 이루었고, 이어지는 퍼레이드에서 많은 슬림라인 이브닝 드레스도 마찬가지였습니다.
그들은 시대를 초월한 형태에 현대적인 태도를 부여했습니다.
인생은 충분히 도전적인데, 불가능한 스틸레토로 더 복잡하게 만들 필요가 있을까요?
아르마니는 진주뿐만 아니라 다양한 장식과 자수를 사용했지만, 흑백과 윤기나는 금속성 팔레트를 고수했습니다.
쇼의 스타 중 하나는 가장 단순한 것이었습니다.
스탠딩 사각 보디스가 크리스털과 비즈로 완전히 뒤덮여 있고 허리에서 바닥까지 떨어지는 바이어스 컷 벨벳이 있는 스트랩리스 드레스였습니다.
길고 좁은 실루엣을 강조한 이 페이스는 지난 시즌의 더욱 활기 넘치는 변화에서 나온 볼테 페이스였습니다.
하지만 아르마니는 그의 아르마니에서 가장 우아한 이브닝 룩을 선보이며 사업을 시작하면서 수십 년 동안 할리우드에서 가장 인기 있는 인물이 되었습니다.
여기저기서 주얼리와 머리 장식이 전체적인 룩을 산만하게 했고, 89번 출구에서 약간 길었고, 리본을 포함하면 90번이었고, 양쪽에 메시 진주 드레스를 입은 두 모델이 있었습니다.
그는 그런 이정표를 축하하는 편은 아니지만, 그 숫자는 의도적인 듯했습니다.
아르마니는 90살을 앞두고 있습니다.
그의 생일은 7월 11일입니다.
하지만 그는 여전히 매혹적인
드레스를 자르는
법을 알고 있으며, 무엇보다도 진주와 크리스털이 밤하늘의 별자리처럼 점점이 박힌 검은색 벨벳 더블브레스트 앵클 길이 코트를 입습니다.
