샤넬의 풍경 변화. 오늘의 오뜨 꾸뛰르 쇼는 Palais Garnier에서 열렸습니다. Karl Lagerfeld 시대부터 샤넬 쇼의 본거지였던 Grand Palais는 최근에 리노베이션을 마쳤지만, 지금은 올림픽 펜싱 경기를 위해 준비 중이어서 새로운 장소가 필요했습니다. 프랑스 감독인 Christophe Honoré가 이 행사를 위해 오페라 하우스를 재구성하도록 고용되었고, 그의 아이디어는 화려한 극장의 붉은 벨벳 상자를 복도로 옮기는 것이었습니다. 손님들은 개관 이후 150년 동안 오페라 관람객들이 그랬던 것처럼 일찍 도착하여 복도를 걸으라는 권장을 받았습니다.
라거펠트가 2019년에 세상을 떠난 후 예술 감독 자리를 물려받은 비리지니 비아르가 집에서 나간다는 소식이 나온 지 3주도 채 안 됐다. 하지만 집에서 제공한 노트에 따르면 오늘의 컬렉션은 패션 크리에이션 스튜디오의 작품이었다.
팀은 쇼의 배경을 디자인의 단서로 삼았습니다. Vittoria Ceretti의 오프닝 룩은 검은색 태피터로 만든 넓은 오페라 케이프로, 깃든 네크라인이 얼굴을 감싸고 머리카락은 그로그랭 리본으로 묶었습니다. 마지막에는 Angelina Kendall이 다이애나 공주의 웨딩드레스의 볼륨감 있는 라인을 따라 자른 흰색 태피터로 신부를 연기했습니다. 이 옷들은 기발함과 드라마를 동등하게 가지고 있었습니다. 또한 어깨에 검은색 리본을 달고 작은 검은색 니트 롬퍼 위에 입은 민트 그린 태피터 트라페즈 드레스도 있었습니다.
그 사이에 런웨이 오페라는 하우스 표준을 수용하는 것을 선호하여 축소되었습니다. 고전적인 샤넬 스커트 슈트는 소매와 밑단에 술 자수나 프린징이 있는 소금과 후추 트위드로 새롭게 만들어졌거나, 아니면 생생한 보석 톤으로 자르고 다채로운 카보숑 스톤으로 장식되었습니다. 더블브레스트 더스터 코트는 만질 수 있는 질감의 잡색 터프트 트위드를 선보일 수 있는 훌륭한 캔버스였습니다. 리본은 반복되는 모티프로 청동 레이스 스커트와 검은색 코트드레스에서 나타났습니다. 깃털도 반복되는 모티프로 무릎까지 내려오는 이브닝 케이프를 장식했으며, 긴 분홍색 라메 셔츠드레스 위에 올려놓았습니다.
이브닝은 상자 밖으로 더 나갔고, 긴 슬립 드레스의 치마와 다른 번호의 주름 장식이 있는 몸통에 사용된 래커 저지에 중점을 두었습니다. 단추 앞면 코트에 검은색으로 칠해져 극장 조명에 반짝였습니다.
샤넬에서 entr'acte를 진행 중인데, 아직 새로운 예술 감독이 지명되지 않았고 일정도 정해지지 않았습니다. Palais Garnier 밖에서는 이번 주에 열리는 모든 쿠튀르 쇼가 탐내는 자리를 위한 오디션이라고 해도 무방할 듯합니다. 매장 안에는 고객과 소통할 만한 예쁜 옷들이 있었습니다. 군중이 거리로 빠져나가자, 오트 쿠튀르 가격이 너무 비싼 편집자들은 장난기 어린 머리 리본과 크리스털 힐 샌들에 대해 속삭였습니다.
출발에서 가을 쿠튀르는 주하이르 무라드가 사색적인 기분에 빠져 있는 것을 발견했습니다. 그는 종종 과도한 장식의 유혹에 굴복하지만, 여기서 디자이너는 대신 여성을 그들의 하루, 주, 년과 관련하여 생각하고 있다고 말했습니다. 그는 철학적, 심리적 상태를 탐구함으로써 더 날카롭고 날카로운 종류의 아름다움을 불러일으키고자 했습니다.
"더 깊이 파고드는 것은 매우 새로운 일입니다." 디자이너는 쇼가 시작되기 몇 분 전 무대 뒤에서 이렇게 말했습니다. "저는 컬렉션을 자연이나 문화에 담그는 데 익숙했지만, 지금은 여성의 성격과 그녀가 매일 사는 것에 대해 탐구하는 것이 더 적절하다고 느꼈습니다." 이러한 성찰은 시간당 또는 평생의 호에 따라 변동을 유발할 수 있습니다.
학교와 친구, 사랑 이야기와 기대, 감정과 반응은 모두 혼합의 일부입니다. "때때로 그녀는 고요하고, 때로는 감정적이고, 때로는 약간 미쳐 있지만, 그녀는 자신의 삶에 열정적이며 그것을 즐기고 싶어합니다. 이 컬렉션을 통해 이야기하고 싶은 여성입니다."라고 그는 말했습니다.
런웨이는 평소보다 더 다양한 컬렉션을 선보였습니다. 진주로 수놓은 오픈 탑과 모델이 걷는 동안 휘두르고 덜커덕거리는 구슬로 장식된 팬츠 슈트는 샴페인 한 잔처럼 기분을 좋게 하고 산만하게 하는 것을 의미했습니다. 그 개념은 금, 구리, 진주빛 구슬을 투명한 얇은 명주에 던지거나 반짝이는 완전히 스팽글로 장식된 검은색 구슬 숫자와 같이 그라데이션 장식의 다양한 반복에서 계속되었습니다. 더 나아가, 파편으로 수놓은 퍼널넥 재킷은 우울하고 약간 록앤롤처럼 보이는 시리즈에서 두드러졌습니다. 그렇습니다. 사치스러웠지만, 용기가 있었습니다. 진홍색 홀터 가운이나 케이프가 달린 보라색 드레스를 포함한 다른 숫자는 디자이너가 "인생의 상처를 짊어지고 더욱 강해지는 암사자"라고 묘사한 것을 암시하는 방식으로 잘려 있었습니다.
무라드는 자신을 심리학자라고 생각하지 않습니다. 심리학과는 전혀 다른 분야입니다. 하지만 과거의 시련과 고난을 변형하고 고양시키는 것에 대한 그의 성찰은 사려 깊은 컬렉션을 만들어냈습니다. 무언가를 산산조각 내고 싶은 욕망이 억누를 수 없을 정도로 압도적일 때, 무라드는 자신의 여성들에게 그가 조각들을 모아 눈길을 끄는 무언가로 만들어 줄 준비가 되어 있다는 것을 알리고 싶어할 뿐입니다.
아시는 PFW 일정에 떠오른 최신 모노니믹 디자이너일지 몰라도, 알려지지 않은 양은 아니다. 지난 15년 동안 그는 드라마틱한 쿠튀르 창작품을 통해 국제적인 고객을 조용히 확보했다. 불과 며칠 전 엘리자베스 데비키는 그의 스튜디오 2024년 봄 컬렉션의 심플하면서도 눈길을 끄는 스팽글 앙상블로 레드 카펫에 등장했다.
그럼에도 불구하고, 이번 시즌은 리야드 태생의 파리 거주 디자이너에게 돌파구를 마련했습니다. 목요일 아침, Monnaie de Paris의 프론트 로우에는 Michelle Williams, Sadie Sink, Tom Hollander, 그리고 Calista Flockhart가 출연했는데, 그녀는 파리 패션쇼에 처음 등장했습니다.
무대 뒤에서 디자이너는 긴장된 헤드라인에 간접적으로 언급하며, Sculpted Clouds라는 이 컬렉션이 그에게 빠르게 움직이는 현실에서 벗어나 "더 완벽한" 대체 장소를 상상할 수 있는 기회를 제공했다고 언급했습니다. 그는 "현실과 꿈 사이의 잃어버린 세계에 초점을 맞췄습니다."라고 말하며, 상상의 평면을 통해 건축과 조각에 대한 집착에 집중하는 동시에 전환 상태를 탐구할 수 있었다고 덧붙였습니다. "그녀는 알려지지 않은 미래로 나아가지만, 그녀는 그것을 받아들이고 그 과정에서 자신의 발걸음을 완벽하게 하려고 노력합니다."
어두워진 런웨이에서 질감과 기법에 대한 탐구는 매우 우아하고 시적인 실루엣을 만들어냈습니다. 포도와 같은 클러스터로 장식된 유기적 기하학이나 울 꼬임으로 무겁게 갑각류가 달린 치마는 디자이너가 말했듯이, 양을 품은 부족 여성의 특정 사진에서 엉뚱하게 추론한 작품입니다. 완전히 스팽글이 달린 고치 코트는 특정 장소가 지정되지 않은 호화로운 귀족 화장실에서 발견한 공작 모자이크에서 빌려왔습니다. 디자이너는 "그녀는 자신의 이야기를 들려주고 싶어하는 인생의 지점에 있습니다."라고 말했습니다. 종유석 버스티에에 대해 그는 "유일한 방법은 위로 올라가는 것"이라고 농담했습니다.
"정말 깜짝 놀랐어요." Flockhart가 쇼가 끝난 후 말했습니다. "[쇼가] 너무 아름답고 신비롭고 낭만적이고 어둡고 무섭기도 했어요." 현재 Sam Shepard의 Obie 상을 수상한 Curse of the Starving Class의 브로드웨이 리바이벌을 작업 중인 이 여배우 는 탈출의 꿈에 대한 또 다른 명상으로, 즉시 입을 수 있는 몇 가지 넘버에 고개를 끄덕였습니다. 하나는 장식 없는 상의와 자수 치마가 있는 긴 흰색 실루엣이었고, 다른 하나는 깊은 목선과 망토 효과가 있는 윙크하는 검은색 넘버였습니다. 아마도 그녀만 그런 것은 아닐 것입니다.
